Navegando entre una nueva generación de consumidores con deseos muy específicos, la urgencia climática, pero también la necesidad de renovarse creativamente, la industria de la moda nunca ha estado tan en movimiento como en la actualidad.
Junto a la entrada "Mutación, nombre femenino", el Larousse escribe: "Cambio radical, conversión, evolución profunda." Esto es, más o menos, lo que ha estado experimentando la industria de la moda durante varias temporadas, sacudida por los cambios sociales, políticos y ambientales que marcan la actualidad, así como por la aparición de nuevos modos de consumo. "Es completamente coyuntural, la suma de cosas diversas", confirma Lucie Jeannot, jefa de proyectos de moda en Première Vision, un encuentro internacional de profesionales de la industria. "Lo digital ha creado nuevos hábitos de información y consumo, las nuevas normas ecológicas han llevado a una toma de conciencia por parte de los consumidores y, por lo tanto, a una crisis del consumo. Ante estas exigencias, la moda, tanto de lujo como de masas, ha tenido que adaptarse." Un año y medio antes, los equipos de Première Vision ya predecían que el tema de la primavera-verano de 2025 sería la mutación. "Nos planteábamos entonces muchas preguntas sobre el futuro de la moda, sobre el comercio, sentíamos que todo estaba transformándose y que llevaría tiempo. También era el momento en que todas las leyes ambientales se estaban implementando. Hoy, estamos justo en este intermedio, este momento de transformación donde sabemos de dónde venimos sin saber exactamente a dónde vamos. Una instantánea, el momento en que la mariposa sale de la crisálida."
Históricamente, sin embargo, la industria de la moda no vive su primera metamorfosis. En 1858, el sistema de confección de prendas experimenta sus primeros revuelos con el nacimiento de la alta costura, cuyo abanderado no es otro que el británico (afincado en Francia) Charles Frederick Worth. Bajo su impulso, el modisto ya no es un simple ejecutor, sino un creador de pleno derecho, que realiza sus propias siluetas en lugar de responder a las demandas de sus ricas clientas. Luego vendrá el nacimiento del prêt-à-porter, casi un siglo después, que trastoca el orden establecido de la moda. A finales de los años 90, el nacimiento de los grandes grupos de lujo vuelve a barajar las cartas de la industria de la moda, que luego debe enfrentarse al auge de la fast fashion... En 2003, ya, Gilles Lipovetsky y Elyette Roux señalaban en Le Luxe éternel (Gallimard): «Desde hace más de una década, el sector del lujo experimenta una verdadera mutación organizativa, las pequeñas empresas independientes y semiartesanales de antaño han dado paso a los conglomerados de tamaño internacional, a los grupos multimarca que aplican, aunque no exclusivamente, métodos y estrategias probados en los mercados de masas.»
«Donde esta mutación difiere de sus predecesoras es en que hoy está hecha de paradojas, explica Morgane Pouillot, jefa de proyectos de prospectiva y estrategias creativas en la consultora de tendencias Leherpeur Paris. Lo que realmente destaca es que el sistema funciona cada vez más como un reloj de arena: nos enfrentamos a una industria del lujo cada vez más cara, pero que, paradójicamente, utiliza una comunicación de masas y, por lo tanto, pierde lo que la hacía rara. Por parte de los consumidores, la dualidad está igualmente presente, con una necesidad de racionalidad y de consumo más razonado, que se opone a una demanda muy fuerte de imaginación y narrativa. Más allá del producto, ahora buscan una experiencia.»
Morgane Pouillot recuerda que «uno de los puntos clave de esta mutación es que el sistema de la moda ya no puede funcionar como antes, precisamente porque el consumidor ahora forma parte del sistema. Ya no es solo pasivo e impulsa él mismo el cambio. Es porque expresa todas sus nuevas necesidades y deseos que las marcas se ven obligadas a adaptarse.» ¿Qué respuestas a esta demanda de novedad? El éxito, en primer lugar, de una nueva generación de creadores, encarnada entre otros por el belga Nicolas Di Felice en Courrèges o el dúo francés Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer en Coperni. Mientras el primero adapta sus siluetas a los comportamientos y movimientos de una nueva generación muy conectada (sus chaquetas y abrigos con mangas abiertas del otoño-invierno 2023 liberaban los brazos para facilitar el uso del teléfono), los segundos se sumergen de lleno en las nuevas tecnologías, imaginando un vestido en spray o un bolso compuesto en un 99% de aire. Ante la demanda de los aficionados a una moda más responsable (cada vez son más los que prefieren la segunda mano), otros diseñadores, como la francesa Marine Serre y la sueca Ellen Hodakova Larsson han hecho del upcycling (es decir, la reutilización de diversos materiales y objetos) su caballo de batalla.
Para seducir a un consumidor cansado, víctima de lo que los expertos ahora llaman "fatiga del lujo", este sector ha revolucionado por completo su organigrama. El mercado de fichajes de la moda que, en 2024, vio sucederse a un ritmo vertiginoso más de veinte salidas y entronizaciones, aún no ha terminado. Una de las principales consecuencias de este juego de sillas musicales: la puesta en valor de directores artísticos, defensores de una moda conceptual (aunque ponible) y más creativa, que rinde homenaje al arte y la artesanía. Tal es el caso de Matthieu Blazy, quien pasó de Bottega Veneta a Chanel, o de Jonathan Anderson, actualmente en Loewe, pero a quien los rumores sitúan en otras casas prestigiosas.
Pero el síntoma más representativo de esta gran fase de mutación se produce en realidad en el ámbito de los materiales.«Actualmente nos encontramos en una zona un poco embrionaria, donde cada marca prueba cosas, sin saber exactamente lo que va a dar,señala Lucie Jeannot.El término de transformación se ha visto esta temporada a través de looks muy orgánicos, un poco fluidos. En cuanto a los materiales, esto se traduce en la predominancia del lino, la seda, el punto, la gasa e incluso un jersey tan holgado que es casi translúcido. También se observa la aparición de tejidos denominados cambiantes, que crean reflejos e ilusiones un tanto extrañas.»
Materiales que se hacen eco de las transformaciones que atraviesa el sector, particularmente afectado por el calentamiento global.«Es un tema enorme para nuestra industria,confirma la experta de Première Vision.Esto cambiará la forma en que nos vestimos, y por lo tanto las telas en las que se cortan nuestras prendas.»Lo cual explica, en las pasarelas de primavera-verano 2025, la omnipresencia de la transparencia, de vestidos ligeros y, más globalmente, de materiales estivales, etéreos o aireados, que permiten que el cuerpo respire.«El material está hoy en el centro de todos los desafíos,confirma por su parte Morgane Pouillot.Y esto, porque está intrínsecamente ligado a la cuestión de los recursos, de la materia prima, que es agotable y que a veces puede reducir la vida. Lo que llevará a los fabricantes y a las marcas a proponer nuevos.» Lejos de terminar, esta transformación de la industria de la moda tiene, según nuestra especialista, una ventaja:«Todas estas limitaciones permiten finalmente que la creación y sus expresiones muten y propongan un nuevo lenguaje.»
